游园今梦之紫金庵

夏时节，与朋友约了去东山紫金庵，看那据说是宋的彩塑罗汉。早晨八点半出发，驱车约一小时便到了东山。一路无话，只是想着古人唯有车马舟楫，此地人若要去东山，想必亦是泛舟，虽远不及现代汽车来得快，而一路水天一色，鸥鹭翔集，渔舟点点，波光粼粼，却也甚是惬意，自是别样心情，孰优孰劣还真说不清。

约摸十点钟光景，车子在一处朋友极力推荐的当地风味饭馆停歇了，大家便结伴往山脚的村子里去。


村子的小巷还依稀保留着过去的时光，几百年的古树房前屋后的随处可见，让我们所谓的城里人从惊讶到习惯。桃树都累累地结着尚青的果子，饱满的实在诱人，忍不住摘了一个，和气的桃树主人帮我们洗干净，切成几片分而食之，这才知道桃原是半生不熟的好吃，脆甜的，水分也多。当然，村子也在变化，看到好几处村民在翻建民宅，式样都是欧化的，脏脏的排水沟渠估计也迟早会取缔。这是他们的生活，我们无权要求他们为了我们这些过客要看旧民居而保持，而我们，来过也就遂了心愿了，千百年后谁还知道能留下些什么呢？


中午当然免不了好一顿大嚼，酒足饭饱便直奔紫金庵而去。



紫金庵座落于东山西卯坞内，松涛竹海之中。穿过林荫小道，迎面即是小小一座山门，毫不张扬，配得上“庵”这个字。从“古紫金庵”横匾下而入，拾阶而上，便是二道山门。



紫金庵创于唐朝初叶，其后几经兴废，乾隆时又有增建，现在庵内建筑风格已完全看不到唐代遗迹了。索性本不是为看建筑而来，于是大家直奔主题——罗汉殿。



罗汉殿内正面佛坛莲座上塑了三尊主佛，中间为释迦牟尼佛，左侧为东方琉璃世界药师佛，右侧为西方极乐世界阿弥陀佛，迦叶、阿难两弟子侍立释迦牟尼两旁。这三尊佛端庄慈祥，温婉含笑，尚可见唐代佛像丰腴的特点。


两侧佛龛分列着十六尊罗汉，“天下罗汉两堂半”，这便是其中的“一堂”。这十六尊罗汉大小与真人仿佛，神情迥异，惟妙惟肖，衣褶线条自如，文饰填彩具宋代瓷刻风格，图案之丰富叹为观止。更有布局亦别具匠心，如降龙罗汉施法降龙，而虬龙却在柱头。


罗汉殿释迦牟尼佛后壁，便是观音大士金身。观音双手交于腹前，面庞丰润，体态肥腴，端庄简朴，颇有盛唐气息，其自若之神情，又尽显慈悲。


紫金庵罗汉与观音，相传为南宋民间雕塑名家雷潮夫妇所作，能幸免于文革之旷古未有之浩劫实属万幸，我佛慈悲。


罗汉殿后为净因堂，俗称楠木厅，乾隆年间建筑，堂前天井内植金桂、玉兰古树两株，都有八百余年高龄，玉兰尚在，而金桂却不知去向，只留大坑一个，甚憾。堂内陈明式桌椅，简约大气，做工精良，后在白云居虽也看到有仿制之物，材质姑且不论，做工相差悬殊矣。


净因堂西侧便是晴川轩，朝南壁上有亚明七十七时所作的《寒山问拾得语》壁画，题句最后“再过几年你且看他”确然道出一人生境界。



听松堂虽窗外即是松涛，但工作人员倒有几个，于是大家便在晴川轩南侧的白云居喝茶小憩。十元一杯的绿茶远比南禅寺的要好的多，四围幽静，确是避暑佳处，墙上还挂有大跃进时的彩色套印版画，亦相当有水准，也算是此行的意外收获。


不知不觉间，几个小时就在这白云居惬意地消磨了去，却也想余生若得如此消磨倒也自在。然而，我们终究是过客，终究要回了熙攘的城市中去。